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미니멀 라이프를 실천하고 있는 30대 주부 A씨는 가급적 모든 소비를 줄여가고 있다. A씨는 ‘물건을 사지 않는 것’으로 지구환경의 지속가능성을 추구한다. 그러나 세제와 주방용품, 식자재 등은 ‘친환경’ 혹은 ‘비건’ 관련 인증마크가 붙은 것을 선호하는 편이다. 가족의 건강에 직결되기 때문에 가격이 다소 비싸더라도 그만큼의 가치가 있다고 생각한다. A씨의 명확한 소비 기준이다.패션업계가 시대적 흐름을 직관해 수년 전부터 구현하고자 하는 ‘지속가능 패션’은 생산자가 아닌 소비자 입장에서 어떻게 받아들여지고 있을까? 비관적이게도 대부분

한국 섬유패션업계의 ESG 중요성 고조2021년 한국무역협회 K-stat, UN Comtrade에 따르면 주요국 13대 품목 중 섬유류 세계시장점유율은 중국이 1위(37.3%)다. 2위 독일(5.1%), 7위 미국(2.7%), 15위 한국(1.5%), 16위 일본과 대만(1.1%) 순 한국 섬유패션산업은 글로벌 섬유패션에서 1.1%의 점유율을 차지하고 있으나, 섬유패션산업은 한국 내에서 중요한 기간산업으로 주어진 역할을 수행하고 있다.그러나 섬유패션산업은 환경 오염과 사회적 불평등 문제를 야기하는 산업이기도하다. 이러한 문제를 해결

숙면을 위한 제품개발이 업종을 막론하고 더 활발해 지고 있다. 수면의 중요성 때문이다. 불면증은 정신과적 처방을 거치기도 하면서 이제는 ‘잠이 돈을 버는 시대’를 맞은 것일까. 내달 ‘웰-슬립 페어‘도 개최된다. 현대인이 숙면을 위해 많은 돈을 지불하면서 관련 산업이 성장하고, 테크 기업도 동반 성장 중이다. 잠 못 이루는 한국인과 슬리포노믹스(Sleeponomics) 등장은 시대적 필연이라는 분석이 나온다. 코로나 이후 면역력을 키우고 건강관리에 신경 쓰는 사람이 증가하면서 수면에 대한 관심은 더욱 늘었다. 수면(Sleep)과 경

업계의 이목이 일제히 중국 이커머스 플랫폼 알리익스프레스(알리)와 테무에 집중돼 있다. 그 사이 수년간 지속된 사드 타격과 코로나 19 및 경기불황으로 고초를 겪는 동대문 중소 상공인들은 소외된 사각지대에 서 있다. 중국 등 해외 고객이 급감했다. 링크샵스와 같은 동대문 플랫폼마저 문을 닫고 내수 경제 동력마저 말라버린 상황에서 국내 최대 의류패션 집적지 동대문 시장 상인들은 홀로 고군분투하고 있다.여기에 더해 직구 플랫폼 알리와 테무가 저가 패션상품으로 습격이 시작됐다. 동대문 도매시장은 중국플랫폼의 습격에서 어떻게 살아남을 것인

알리, 테무, 쉬인으로 대표되는 중국 직구 플랫폼의 성장세가 둔화하고 있다. 지난 1일 통계청이 발표한 ‘3월 온라인쇼핑 동향 및 1분기 해외 직접 판매·구매 동향’에 따르면 올해 1분기 중국발 거래액은 해외직구시장의 57%에 달하는 9384억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 53.9% 증가한 수치지만 지난해 4분기보다는 12% 감소해 급격한 성장곡선은 꺾인 모양새다. 중국 직구 구매액이 전 분기 대비 급격하게 줄어든 것은 2022년 1분기 이후 2년 만의 일이다. 전체 직구에서 중국 직구가 차지하는 비중은 지난해 1분기 40

어느 날 섬유 인으로부터 받은 메시지가 항상 맘속에 자리 잡고 있다. 그는 미래를 예측한다는 건 어려울 뿐만 아니라 ‘불가능에 가까울 수 있다’ 면서도 변화를 주창했다.우리는 막연히 ‘이렇게 될 것 같다’ ‘생각 뿐 이다’면서 변화에 기민하게 대응하지 못하고 있다. 서둘러 프론티어가 된 사람은 큰 부를 손에 쥘 수도 있고, 팔로워가 되는 사람은 적은 돈을, 아예 아무 것도 하지 않은 사람은 변함없이 살아가는 것이다. 지인의 아들이 휴대폰 도입 초창기시절 벨소리 서비스 사업을 통해 큰돈을 만들었다. 당시 이름만 대면 알만한 벨소리 서

패션마켓이 달라졌다. 올해 유통 시장은 자본과 규모를 내세운 알리익스프레스와 테무의 등장으로 시장이 재편되는 격변의 시대를 맞이하고 있다. 본지가 분석한 섬유패션(72곳) 상장사 작년 실적은 매출과 영업이익이 급감하면서 경영이 악화됐다. 소비침체 속에서 섬유패션기업들은 어떻게 살아남을 것인가. 먼저 달라진 소비습관과 잘파세대(Z세대+알파세대)가 몰고 온 변화가 눈길을 끈다. 잘파세대는 1995년에서 2009년 출생한 Z세대와 2010년 이후 출생한 알파세대를 합친 말이다.빅데이터 전문가 송길영 바이브컴퍼니 부사장과 트렌드코리아 공동

온난화로 인한 사과 재배지 부족과 작황불황으로 세계에서 가장 비싼 금값사과 오명을 비롯해 연일 고공행진 하는 고물가가 화두다. 또 금리 인하 시점이 늦춰지고 있는 고금리 기조도 지속되는 가운데 과거의 과시형 플렉스 소비가 사라지고 실속을 제일로 따지는 알뜰 소비 현상이 확산되는 추세다.젊은 명품족과 젊은 골퍼들이 사라진 백화점은 프리미엄 고객 수요가 줄면서 전사 신장률과 영업이익률이 급감했다. 올해 들어 수개 월 만에 가까스로 소비심리가 표준치를 회복했지만 한 경제 전문가는 최근 향후 전 세대를 아우르며 지속적인 우세를 이어갈 비즈

전 세계 패션 문화가 K로 통칭되는 시즌을 맞이할 수 있을까.서울시가 양말을 포함한 패션봉제 산업 육성에 나서며, 정부의 뿌리기업 경쟁력 제고와 뿌리산업의 고부가 첨단산업 전환 기반 마련에 섬유가 추가돼 관심이 높다. 2024년 우리정부는 뿌리산업 특화단지 지정과 지원 사업을 공고하고 사업전개에 본격 나섰다. 섬유분야 뿌리산업 추가지정은 섬산련이 최근 2년여 동안 정부와 논의해 이룬 성과라는 설명이지만, 봉제생산 분야업계는 다소 아쉽다는 표정이 역력하다. 이는 지난 5일 서울시의회가 패션봉제산업 육성 지원 조례안 발의와도 맞물린다.

24FW 제품 생산을 1년 선기획하는 모 회사는 벤더사를 거치지 않고 직거래로 다운 충전재를 확보해왔다. 그러나 올해는 공급사로부터 일부 물량을 공급하지 못한다는 통보를 받은 상태로 알려졌다. 이에 다운 물량 확보에 동분서주하고 있다.다운 충전재는 오리나 거위를 키워 고기를 팔고 남은 고가의 부산물이다. 전세계 다운은 70~80%가 중국에서 생산되고 한국 기업들은 중국산을 주로 패딩에 사용한다. 그 의존도는 80%에 달한다. 업계에 따르면 통상 국내 다운 수요량은 연간 4000톤~5000톤으로 추산한다. 3월을 시작으로 5월~6월은

국내 패션 브랜드 포화와 패션 경기 성장세가 둔화되고 있는 추세에 왕홍 비즈니스 또한 국내에 성행하고 있다. 내수의 극심한 침체 현상에 반해 현재 중국 및 동남아, 제3국에서 한류 및 한국 브랜드에 대한 인지도와 신뢰도가 쌓여 중국 소비자들의 소구가 높아지면서 몇 년 전까지 주로 기존 동대문 브랜드를 소싱해 가던 수준에서 본토 왕홍의 입국도 많아지고 있다. 자료에 따르면 2023년 중국의 온라인 소매점유율은 36.2%에 달하고 확장 속도는 세계 1위다. 중국 이커머스 내 신경제라고도 불리우는 왕홍 생태계는 코로나로 인해 촉발된 온라

틈만 나면 ESG 경영을 입에 담는 기업이 이젠 ‘실질적 ESG’를 펼칠 때가 됐다.브랜드 충성도, 소비자가 찾는 브랜드가치는 어떻게 관리되고 유지되는가. 기술이 발달하면서 온라인 홈쇼핑 모바일 시시각각 탄생되는 플렛폼까지 헤아릴 수 없는 유통채널 속에서 건전한 브랜드 가치는 손상되지 않을까? 고급 브랜드상품이 아울렛에서 판매되면 올해 만들어진 신상품이다? 대부분 브랜드들이 전략적 생산으로 인해, 차기 시즌 이월로 넘어갈 상품이 거의 없기 때문이다. 고객은 몇 명이나 알고 있을까. 사전적 의미로 아울렛은 재고품이나 이월상품을 저렴하

2008년 11월에 개장한 소매업 위주의 굿모닝시티 쇼핑몰은 동대문 도소매 상권의 문제를 고스란히 안고 있다. 현재 판매시설의 공실률이 90% 이상이다. 지하 7층부터 지상 16층에 점포 4500여개가 있는 건물이다. 1층에만 매장이 운영되고 있다. 옷을 사는 손님들은 거의 없다. 2층에서부터 5층까지 불이 꺼진 채 빈 공실이 대부분이다. 지하 3층 사우나, 8층 서울중부센터, 9층 메가박스 등에만 사람들이 오고 갈 뿐이다. 굿모닝시티는 통 매각으로 오피스빌딩으로 변경을 시도 중이지만, 쉽지 않다. 아파트처럼 각각의 구분소유주들이

지속가능한 미래의 중요한 전환점이 될 수 있는 2024년 새해가 밝았다. 글로벌 시장서 경제, 사회, 문화 등 다방면에 수준 높은 역량으로 한국의 맹위를 떨치고 있는 우리 사회는 현재 지속가능성에 대한 의문과 함께 강력한 변화와 개혁에 대한 필요성이 대두되고 있다. 국제사회에서 높아진 위상만큼 선진국가로서의 역할과 기능을 수행하며 선진 대열에 합류해야 하지만 과연 가능할까 하는 우려가 앞선다. 유럽연합은 2050년 탄소중립 달성을 목표로 한 ‘그린딜’과 ‘Fit for 55’ 등 추가적인 정책으로 적극적이고 강력하게 움직이고 있다.

2024년 청룡(靑龍)의 해. 섬유패션업계가 상승하는 겹경사의 해를 기원하며 새아침을 열었다. 신년을 어디에서 맞이할지 고민하는 시간도 잠시, 올해 태양은 벌써 솟아올랐다. 누구라도 그렇겠지만, 1년이 하루 같고 10년은 한주처럼 더 빠르게 후다닥 가버린다. 어제의 시간은 기억하기조차 어렵다. 팬데믹이 맹위를 떨치던 2021년 새해도 잊을 수 없지만, 벌써 맞이한 새해는 밝은 희망으로 가득하다. 서울스카이 카운트다운과 하늘에서 맞는 해돋이, 가장 높은 전망대, 롯데월드 타워 ‘서울스카이’(해발 570m, 지상높이 540m)는 해가

“동대문이 악조건 속에서도 연간 10조원이 거래되는 상권이다. 현재 상태로는 10조원을 할 수 있을지 알 수 없는 상황이다. 도소매 상인, 상가를 포함해 동대문디자인플라자(DDP) 관광자원을 묶어서 지역민이 함께하는 패션, 뷰티 관광이 있는 동대문으로 살려야한다”동대문패션타운관광특구협의회 박중현 회장이 지난 6월 ‘패션&글로벌 페스티벌 K뷰티 K관광 미래전략 심포지엄’에서 한 말이다. 한 해를 마감하는 이 시기에 6개월 전 이야기를 꺼낸 이유가 있다. 동대문을 기반한 발전 방향이 또 다시 껍데기인 이름만 들어간 사업들로 채워지는 듯

올해 패션업계는 악몽과도 같은 한해였다. 엔데믹과 함께 ‘상저하고’ 흐름을 예상했지만 하반기에 들어서면서 예상을 빗나가기 시작, ‘상고하저’의 흐름으로 3분기 패션기업 곳곳이 예상을 뛰어넘는 역성장을 경험했다. 특히 대표적인 패션상장기업들이 최악의 성적표를 기록하면서 업계는 내년 기업경영에 앞서 긴장감이 고조되고 있다. 주요 원인으로는 작년 리오프닝 수혜 절정기로 인한 기저효과와 내수 부진이 꼽혔다. 리오프닝 구간 가장 폭발적으로 반등했던 의류 소비는 리오프닝 구간이 끝나면서 소비심리와 실제 소비와의 간극이 정상화되는 모습을 보였다

세계 각국은 ESG 공시 기준을 강화하는 한편, 그린 워싱 규제에 나서고 있다. 국제지속가능성기준위원회(ISSB)는 올해 6월 지속가능성 공시기준(SDS:Sustainability Disclosure Standards) 공개 초안을 발표했다. 영국 규제기관 CMA는 그린 클레임 코드(Green Claims Code)를 발표, 그린워싱부터 소비자를 보호하기 위한 규제를 하고 있다. 호주는 올해 7월 그린워싱으로 밝혀지면 최대 5000만 호주달러(한화 약 400억원)의 과징금을 부과할 수 있는 법안 초안을 공개했다. 8월 발표한 그린피

통계청 자료에 따르면 9월까지 최근 3개월간 국내 의류 소매판매 평균 증감률이 2.6%에 그쳤다. 백화점과 온라인 등에서 패션부문 소매 성장률은 3개월 평균 6%대로 한 자릿수를 넘기지 못했다. 특히 백화점 구매건수는 전년 동기대비 보합 수준을 유지하고 평균 구매단가는 급격히 하락하고 있어 국내 패션소비 심리가 상반기 이후를 기점으로 부진을 이어가고 있다. 유럽 고급 원사를 공급하는 한 에이전시 대표는 “굵직한 패션 대기업들이 원가를 줄이기 위해 해외 고급 원사 수주를 전년과 비교해 절반 가까이나 줄였다. 이는 원부자재, 운송비,

패션은 실로부터 시작된다? ‘인간 생활역사에서 실을 빗댄 책자’가 섬유인의 눈길을 모은다. 온라인상에 ‘패션의 완성은~ ’을 클릭하면 신발로, 역사 등으로 검색되는 요즘, 무엇보다 슈즈 역시 다양한 얀을 사용해 기능성의 강한 패션 신발을 태동시키는 촉매제 역할을 해낸다. 실에 대한 신작 카시아 세인트 클레어 작 ‘총보다 강한 실’이 돋보인다. 그동안 다뤄진 적 없던 실의 역사에 주목했다. 새로운 시각으로 바라보는 책이다. 총, 균, 쇠가 주류의 역사이자 힘의 역사라면, ‘실’의 역사는 총보다 강하게, 균보다 끈질기게, 쇠보다 오래,